已經深深被艾雷泥煤煙燻味吸引多年的我利用在英國地利之便嘗試了很多其他產區的威士忌.最近在我的小酒吧喝到了Speburn (23yrs, Rum Cask), Banff (36yrs, Refill Cask), Banff (32yrs, Wine fine Cask), Glengoyne 10yrs, Glenugie 26yrs, St. Magdalene 25yrs, Caledonian 44yrs…既然要喝不一樣的我選了很多已經關廠停產的酒,所以年份都比較偏高.在這麼多酒之中要選出最喜歡的真的很不容易.環肥燕瘦各有各的擁護者.這不是場分出高下的比賽,而是讓自己去欣賞更多不一樣的美的修練.真的端看你的角度.我的清新淡雅可能是你的平淡無奇,她的刁鑽怪異也可能是他的我風格明顯, Banff Wine Fine Cask最後餘韻中的葡萄酒桶的味道是讓我驚艷到的轉折,Glengoyne的豐富讓我當看到她原來是十年之作時有點訝異,忘記在哪兒看到或聽誰說過,年分低的酒反而可以看出酒廠的功力,年分高的酒大部分的口味來自木桶,陳放了30,40年後的口感真的只能交給老天來決定.36年的Banff有一種渾然天成的優雅.44年的Caledonian聞起來柔順圓潤,入口之後花香果香的芬芳在迅速在唇齒間散開,但那香氣卻下不到喉間,滑過喉嚨的只是如水般的液體

 

很多人都覺得高年份的威士忌一定比較好喝,年份高無庸置疑地與稀少畫上等號,也與高價畫上等號,但是否與你喜歡的口感畫上等號...或許村上春樹已經給了最好的註解「有些東西可以靠月獲得,有些東西卻會隨月而消失。有隨蒸發而增加的東西,也有隨著減少的東西。只不過是個性不同而已。」-《如果我們的語言是威士忌》

 

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